开春的哈什蚂，跟深秋入冬时的不一样。 深秋的最肥，开春的则最乾净——经过一冬天的冬眠，肚子里的食物早就排空了，母哈什蚂的肚子里，只剩厚厚的哈什蚂油和数不清的籽，口感和滋味都是上乘。 想把哈什蚂做得好吃，有个核心要求：必须捨得放油放料。 这也是当时多数人不待见它的原因——那年头人人都缺油水，油脂和大料金贵得很，谁也捨不得把珍贵的油水，浪费在“不起眼”的蛤蟆身上。 吴老疙瘩家平时哪有足量的油脂和大料，全靠赵铭他们带来的十多斤肥肉多的熊肉撑场面。 唐高雄主动上手，把熊肉切成薄片，放进大铁锅里煸炒。 隨著油温升高，熊肉的腥臊味慢慢散掉，变成了醇厚的焦香，再丟进吴老疙瘩家现有的大料，舀上几大勺大酱，“滋啦”一声，特殊的...

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